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lunes, 25 de junio de 2018
domingo, 5 de noviembre de 2017
jueves, 2 de noviembre de 2017
10 C0NSEJOS PARA SER UN BUEN CICLISTA DE MONTAÑA
1. Usa siempre casco: Es como el cinturón de seguridad de un coche, aunque sean trayectos cortos, siempre casco.
2. Saluda siempre: No cuesta nada decir hola o levantar un poco la mano al cruzarse con alguien, ya sea ciclista o no. Pregunta si todo va bien cuando veas a alguien parado junto a su bici.
3. Se precavido: Se precavido: Lleva siempre agua, algo de dinero, repuestos y herramientas básicas (cámara, bomba, multiherramienta…), así como un chubasquero y el móvil bien cargado. Si vas a salir en solitario, dile a algún amigo o familiar la rutas que vas hacer.
4. Cuida los caminos: Sigue el sendero marcado, no crees nuevas trazadas, recortes curvas o modifiques los caminos. Intenta derrapar lo menos posible. Trata de evitar los caminos embarrados dejando surcos como arados.
5. El campo es de todos: Disfruta de tus rutas respetando a todos los usuarios. Los senderistas y caballos tienen prioridad, disminuye la velocidad al adelantarles o cruzarte con ellos, y si es necesario, para hasta que el camino quede libre.
6. Respeta la naturaleza: No tires basura ni desperdicios de comida. En la medida de lo posible, si ves alguno, échatelo al maillot o mochila para tirarlo en el primer contenedor que veas. Respeta las plantas y los animales. Si pinchas llévate la cámara a casa, no la dejes tirada.
el campo no es un circuito de carreras cuando vas en bicicleta.
7. El campo no es un circuito de carreras: Se prudente. No vayas a gran velocidad en curvas cerradas ni caminos muy transitados. Avisa con antelación los adelantamientos y reduce la velocidad.
8. Aconseja a los nuevos: Todos hemos sido principiantes alguna vez. Los nuevos y los más pequeños agradecerán tu ayuda con temas técnicos y prácticos. Se paciente y no presiones, sobre todo cuando la cosa se pone cuesta abajo. Comparte este artículo para que más gente lo ponga en práctica.
9. Salir en grupo es divertido: Compartir tus rutas y experiencias con más gente es divertido si lo hacemos bien. Avisa de los obstáculos y peligros a los que te preceden, así como la intención de girar o parar cuando se ruede a gran velocidad en grupo. Evita ir demasiado pegado al de delante en bajadas pronunciadas o zonas estrechas y bacheadas. Espera en los cruces de caminos para evitar que alguien se pierda. Piensa en grupo.
10. Cuida tu bici: Una bici limpia, revisada y engrasada nos dará mayor satisfacción. Esto no quita que se pueda estropear en ruta. Cuando ocurra, repárala cuanto antes y no lo dejes para el dia previo de volver a usarla. Cuida tu bici y ella cuidará de ti.
http://www.iberobike.com/10-consejos-para-ser-un-buen-ciclista-de-montana/
miércoles, 21 de junio de 2017
sábado, 13 de mayo de 2017
sábado, 6 de mayo de 2017
domingo, 16 de abril de 2017
lunes, 13 de marzo de 2017
domingo, 26 de febrero de 2017
sábado, 24 de diciembre de 2016
jueves, 1 de diciembre de 2016
jueves, 27 de octubre de 2016
domingo, 16 de octubre de 2016
LOS MEJORES 50 TRUCOS SOBRE RUEDAS
→ Altura del sillín
1. Un sillín a una altura inadecuada te impide aprovechar bien la pedalada y puede provocar lesiones. Mide la distancia desde la entrepierna al suelo y multiplícala por 0.88. La cifra que te da es la altura desde el centro del pedalier a la parte alta del sillín. Para medirlo ponte con la espalda contra una pared y usa una escuadra o un libro entre las piernas.
2. Otro método menos preciso pero más rápido es pedalear hacia atrás con los talones apoyados en los pedales: busca la altura de sillín en la que se produce la extensión total de las rodillas, sin que las caderas se balanceen.
3. Cuando sepas cuál es tu altura correcta haz una pequeña marca en el tubo del sillín.
4. Si tienes molestias en la cara anterior de la rodilla puede deberse a una altura insuficiente de sillín.
5. En el caso de que el dolor se centre en la parte posterior, en la zona poplitea, el sillín puede estar excesivamente alto.
→ Los pies en su sitio
6. Lo mejor es que la parte más prominente del arco del pie quede a la altura del eje del pedal, pero sin rastrales ni pedales automáticos se tiende a llevarlo más adelantado, con lo que desaprovechamos gran parte de la fuerza que podríamos hacer.
7. Si llevas el pedal muy cerca de la punta del pie, fatigarás toda su musculatura rápidamente y sobrecargarás los gemelos.
8. En cuanto a la alineación lateral procura llevar los pies paralelos a las bielas, que no salgan los tobillos ni que queden hacia dentro.
9. Ponle unos pedales automáticos a tu bici tan pronto como puedas, para aprender bien desde el principio el gesto de engancharte y desengancharte.
→ A los manillares
10. La curva del manillar debe colocarse hacia atrás, o bien un poco inclinada hacia arriba si buscas mayor comodidad.
11. Fíjate también en la anchura, con menos de 52 cm. no se dispone del brazo de palanca suficiente para "doblegar" a la bicicleta en zonas algo técnicas. Entre 53 y 58 cm. rondaremos los criterios lógicos.
12. Si tenemos la altura de sillín correcta, podemos comprobar que también lo es la del manillar observando que está entre 3 y 6 cm por debajo del nivel superior del asiento, esta distancia supone un equilibrio interesante entre comodidad y efectividad. A medida que vayas mejorando puedes probar a bajar la posición de manos: harás más difícil que la rueda delantera se despegue del suelo cuando remontas cuestas imposibles y adoptarás una postura más aerodinámica y más efectiva.
→ La ley de la palanca
13. No lleves las palancas de los frenos totalmente pegadas a los puños, la zona de la maneta donde más palanca se puede hacer, el extremo, queda demasiado hacia fuera y en zonas con baches esto puede hacer que perdamos contacto con el manillar.
14. Otro fallo es llevarlas muy horizontales o muy verticales. La mejor manera de encontrar la inclinación ideal es colocarse sentado en el sillín y, con las manos en el manillar extender los dedos en prolongación de los brazos.
→ Con mucha marcha
15. Para saber las revoluciones que llevas, cuenta las veces que uno de los pedales pasa por delante de ti en 15 segundos, y multiplícalo por 4. Después de haberlo hecho unas cuantas veces serás capaz de sentir, sin reloj, cuál es ese ritmo óptimo en torno a las 80 revoluciones.
16. No pedalees a "cámara lenta", con plato grande y piñón pequeño, incluso cuesta arriba. No es eficiente y estás sometiendo a tus articulaciones a un trabajo extra
17. Olvídate de las marchas en las que se cruza la cadena de dentro a afuera, según se mira desde arriba: ésta trabaja torcida, se gasta antes y gasta más tanto los platos como las coronas.
18. Se recomienda combinar el plato pequeño sólo con las tres o cuatro coronas más grandes y el plato grande con las tres o cuatro más pequeñas. El plato medio lo podemos emplear prácticamente sin restricciones con todo el piñón completo.
→ Lo que cuesta la cuesta
19. Si te sientas muy atrás encontrarás que la rueda delantera quiere levantarse, con lo que perderás el control y no podrás continuar subiendo, así que en pendientes realmente fuertes habrás de colocarte apoyado en la punta del sillín.
20. Para conservar el control de la rueda delantera, además de sentarte adelantado, baja los codos y el pecho, intentando que el tronco quede paralelo al suelo. Así pones peso en ambas ruedas.
→ Abajo con la bici
21. Un error típico es el de adoptar una postura más retrasada y baja de lo que se precisa, con lo que la rueda delantera se queda con muy poco peso y a la mínima nos patina y se pierde el control al instante. Recuerda que la rueda delantera es la que conserva la capacidad de retención en bajadas fuertes.
22. Otro error es mantener una posición poco dinámica ante los cambios de inclinación de la bajada. Continuamente hay que irse moviendo adelante-atrás en función del terreno.
La frenada
23. Apenas un instante antes de aplicar los frenos debes adoptar una posición similar a la que se usa en las bajadas, retrasando y bajando el centro de gravedad, tanto más cuanto más fuerte sea la frenada. Usa siempre los dos frenos, delantero y trasero, no tengas miedo de usar el delantero, es el que más retiene y no hay más que practicar frenadas para perderle el respeto.
24. Haz una raya en el suelo, perpendicular al sentido de la marcha y con una velocidad moderada empieza a frenar a partir de dicha raya. Haz una marca donde logres pararte e intenta mejorar cada vez.
→ El maldito pinchazo
25. Empieza por sacar la rueda y deshincharla completamente, luego con unos desmontadores separa la cubierta de la cámara, comenzando por la zona más próxima a la válvula. Mete un desmontador y haciendo palanca extraerás un trocito de cubierta, sin sacarlo mete un segundo desmontador e incluso un tercero. Saca el desmontador que queda en medio y sigue sacando la cubierta. Cuando esté toda separada puedes sacar la cámara.
26. Si no tienes cámara de repuesto, tendrás que poner un parche. Primero localiza el pinchazo, hinchando mucho la cámara y escuchando si se oyen silbidos. Si no lo encuentras, mete la cámara bajo el agua y fíjate en las burbujas. Luego seca la zona, líjala bien, aplica el pegamento especial (disolución) y después de 5 minutos (no menos) coloca el parche, presionando con fuerza.
→ ¡STOP!
27. Trata de aminorar al máximo tu marcha para quedarte con la rueda girada aproximadamente 45º hacia el lado que más natural te resulte. Tenderás a caerte a derecha o izquierda y esto lo vas a compensar presionando o dejando de presionar sobre los pedales.
28. Si caes hacia el lado hacia el que está orientada la rueda delantera darás un pequeño golpe de pedal para avanzar hacia ese mismo lado, y si caes hacia el lado contrario soltarás la presión de los pedales.
29. Desplaza las rodillas hacia el lado contrario al que te desequilibras. Pruébalo tanto sentado como en pie sobre los pedales, a ver cómo obtienes mejores resultados.
→ ¡Arriba esa rueda!
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30. Para lograr el levantamiento de la rueda delantera hemos de empezar con una postura "de preparación", sentados en el sillín, con los codos flexionados y el torso bajo, similar a la que recomendábamos para remontar fuertes cuestas.
31. Desde esta posición pasaremos inmediatamente a la contraria, extendiendo los codos y retrasando el peso. Coge inercia con el cuerpo hacia atrás y sincroniza esta extensión atrás con un golpe de pedal y un tirón del manillar para atrás y arriba.
32. Si vas a levantar la rueda y el impulso es insuficiente, ésta volverá al suelo rápidamente. Inténtalo con un tirón inicial más fuerte, exagerando aún más el cambio de peso de delante a atrás, y combinándolo con una buena pedalada. Si nos pasamos, corremos el riesgo de caernos de espaldas
33. Los desequilibrios laterales se compensan con movimientos a derecha e izquierda de rodillas y brazos. Si la bici se nos cae para un lado, algo muy común cuando se está empezando, echaremos peso al lado contrario.
Cambio de sentido
34. Ponte unos pedales de plataforma, sin enganche de ningún tipo y experimenta. Saca el pie del interior de la curva y apóyalo en el suelo para notar que tienes un tercer punto de apoyo.
35. La trayectoria más rápida y la más segura es la más suave: ábrete antes de llegar, acércate al interior de la curva en su mitad y luego vuelve a abrirte suavemente.
36. En curvas muy cerradas la única manera de girar puede ser derrapar para colocar la bicicleta de atrás y quedarnos apuntando al siguiente tramo recto. Vete hacia el interior y tira de freno trasero descargando peso de atrás.
→ ¡Despegamos!
37. ¿Probando tu habilidad como freerider? No flexiones los brazos cuando la rueda delantera contacte con la rampa porque estarás absorbiendo la energía que te haría despegar. Mantén brazos y piernas con cierta tensión, nunca rígidos pero sí preparados para aguantar el "impacto" de la subida.
38. Bajando el sillín tendrás más movilidad y espacio libre para que los cambios de postura adelante-atrás sean más sencillos.
39. Comienza a aprender con uno o dos dedos sobre el freno trasero. Si te pasas levantando la rueda delantera un buen apretón al freno nada más tocar el suelo evitará que te caigas de espaldas. → El salto del conejo
40. Te encuentras un tronco atravesado en el camino y no hay ninguna rampa ni desnivel que te pueda empujar arriba. La clave está en el bunnyhop, un "salto sin salto".
41. Empieza con un levantamiento de la rueda delantera, pero desplazando el peso atrás y aproximando el manillar al pecho. La postura final en esta fase inicial es en pie sobre los pedales, con los codos doblados, la rueda delantera separada del suelo y el manillar cerca del cuerpo. De la altura que alcances con la rueda delantera dependerá la que consigas en tu salto, así que levanta mucho si el obstáculo es grande.
42. Una vez que tienes la rueda levantada tenéis que empujar el manillar hacia delante retorciendo las muñecas como desacelerando en una moto. A la vez quita peso de los pedales y encoge las piernas.
43. Para aprender la técnica correcta lo ideal es practicar con pedales de plataforma, ya que toda la fuerza que imprimimos hacia arriba debe proceder únicamente del manillar.
44. Comienza tu excursión con desarrollos suaves, cadencias elevadas e incluso más ropa de la que te va a hacer falta para que todo tu organismo se acostumbre de modo gradual al esfuerzo al que lo vas a someter y su temperatura vaya ascendiendo progresivamente.
45. Del mismo modo, al acabar has de hacer la "vuelta a la calma", que ha de ser un retorno progresivo hasta el nivel de reposo.
46. Haz estiramientos de los principales músculos implicados, tanto en las piernas como en la zona lumbar, cervical, hombros... Esto evitará una progresiva pérdida de movilidad en las articulaciones, aumentará la elasticidad muscular y favorecerá la recuperación.
47. Si haces sesiones de ciclo indoor para complementar tu entrenamiento y notas que tu cadera "bota" sobre el sillín, es sin duda por falta de activación de los músculos profundos del tronco. Un truco para estabilizar la cadera consiste en colocar un globo entre tu trasero y el sillín. Debes conseguir pedalear sin aplastar el globo y que no se caiga. Además de conseguir un mayor control postural, realizarás un tremendo trabajo de piernas.
Estabilizar la cadera bici con globo
48. Para entrenar de forma específica a los estabilizadores de la cintura escapular, utiliza un balón gigante de fitness. Apoya tus manos separadas y con los codos en ligera flexión y mantén la posición durante unos segundos. Si deseas mayor intensidad y complejidad, prueba a elevar de forma alternativa el apoyo de los pies. La inestabilidad del apoyo del balón se asemeja a la tensión recibida en el manillar de la bici, así podrás entrenar a los músculos estabilizadores de la cintura escapular y core de forma específica.
Estabilizadores cintura escapular fitness ball
49. Si dispones de una flexi-bar mantenla en movimiento mientras permaneces sentado en un balón gigante, pero sin tocar el suelo con los pies. Por una parte la vibración de la flexi-bar trabajará de forma específica la fuerza isométrica de tus brazos y por otra, estimularás los receptores sensoriales de equilibrio mejorando esta cualidad con respuestas rápidas de tu sistema muscular y sensorial. Fuerza y equilibrio en un solo ejercicio. Flexi bar fuerza isométrica
50. Trabaja tus músculos del core de forma específica con un movimiento similar al de la pedalada. En posición de fondo, coloca los pies separados sobre un bosu invertido, alterna la flexión y extensión de tus piernas balanceando el bosu, tus músculos del tronco realizarán un importante trabajo para estabilizar a tu columna. Este ejercicio es mucho mejor que cualquier ejercicio de abdominales que puedas realizar tumbado sobre el suelo. Trabajar core movimiento pedalada http://www.sportlife.es/deportes/ciclismo/articulo/los-50-mejores-trucos-sobre-ruedas/5
1. Un sillín a una altura inadecuada te impide aprovechar bien la pedalada y puede provocar lesiones. Mide la distancia desde la entrepierna al suelo y multiplícala por 0.88. La cifra que te da es la altura desde el centro del pedalier a la parte alta del sillín. Para medirlo ponte con la espalda contra una pared y usa una escuadra o un libro entre las piernas.
2. Otro método menos preciso pero más rápido es pedalear hacia atrás con los talones apoyados en los pedales: busca la altura de sillín en la que se produce la extensión total de las rodillas, sin que las caderas se balanceen.
3. Cuando sepas cuál es tu altura correcta haz una pequeña marca en el tubo del sillín.
4. Si tienes molestias en la cara anterior de la rodilla puede deberse a una altura insuficiente de sillín.
5. En el caso de que el dolor se centre en la parte posterior, en la zona poplitea, el sillín puede estar excesivamente alto.
→ Los pies en su sitio
6. Lo mejor es que la parte más prominente del arco del pie quede a la altura del eje del pedal, pero sin rastrales ni pedales automáticos se tiende a llevarlo más adelantado, con lo que desaprovechamos gran parte de la fuerza que podríamos hacer.
7. Si llevas el pedal muy cerca de la punta del pie, fatigarás toda su musculatura rápidamente y sobrecargarás los gemelos.
8. En cuanto a la alineación lateral procura llevar los pies paralelos a las bielas, que no salgan los tobillos ni que queden hacia dentro.
9. Ponle unos pedales automáticos a tu bici tan pronto como puedas, para aprender bien desde el principio el gesto de engancharte y desengancharte.
→ A los manillares
10. La curva del manillar debe colocarse hacia atrás, o bien un poco inclinada hacia arriba si buscas mayor comodidad.
11. Fíjate también en la anchura, con menos de 52 cm. no se dispone del brazo de palanca suficiente para "doblegar" a la bicicleta en zonas algo técnicas. Entre 53 y 58 cm. rondaremos los criterios lógicos.
12. Si tenemos la altura de sillín correcta, podemos comprobar que también lo es la del manillar observando que está entre 3 y 6 cm por debajo del nivel superior del asiento, esta distancia supone un equilibrio interesante entre comodidad y efectividad. A medida que vayas mejorando puedes probar a bajar la posición de manos: harás más difícil que la rueda delantera se despegue del suelo cuando remontas cuestas imposibles y adoptarás una postura más aerodinámica y más efectiva.
→ La ley de la palanca
13. No lleves las palancas de los frenos totalmente pegadas a los puños, la zona de la maneta donde más palanca se puede hacer, el extremo, queda demasiado hacia fuera y en zonas con baches esto puede hacer que perdamos contacto con el manillar.
14. Otro fallo es llevarlas muy horizontales o muy verticales. La mejor manera de encontrar la inclinación ideal es colocarse sentado en el sillín y, con las manos en el manillar extender los dedos en prolongación de los brazos.
→ Con mucha marcha
15. Para saber las revoluciones que llevas, cuenta las veces que uno de los pedales pasa por delante de ti en 15 segundos, y multiplícalo por 4. Después de haberlo hecho unas cuantas veces serás capaz de sentir, sin reloj, cuál es ese ritmo óptimo en torno a las 80 revoluciones.
16. No pedalees a "cámara lenta", con plato grande y piñón pequeño, incluso cuesta arriba. No es eficiente y estás sometiendo a tus articulaciones a un trabajo extra
17. Olvídate de las marchas en las que se cruza la cadena de dentro a afuera, según se mira desde arriba: ésta trabaja torcida, se gasta antes y gasta más tanto los platos como las coronas.
18. Se recomienda combinar el plato pequeño sólo con las tres o cuatro coronas más grandes y el plato grande con las tres o cuatro más pequeñas. El plato medio lo podemos emplear prácticamente sin restricciones con todo el piñón completo.
→ Lo que cuesta la cuesta
19. Si te sientas muy atrás encontrarás que la rueda delantera quiere levantarse, con lo que perderás el control y no podrás continuar subiendo, así que en pendientes realmente fuertes habrás de colocarte apoyado en la punta del sillín.
20. Para conservar el control de la rueda delantera, además de sentarte adelantado, baja los codos y el pecho, intentando que el tronco quede paralelo al suelo. Así pones peso en ambas ruedas.
→ Abajo con la bici
21. Un error típico es el de adoptar una postura más retrasada y baja de lo que se precisa, con lo que la rueda delantera se queda con muy poco peso y a la mínima nos patina y se pierde el control al instante. Recuerda que la rueda delantera es la que conserva la capacidad de retención en bajadas fuertes.
22. Otro error es mantener una posición poco dinámica ante los cambios de inclinación de la bajada. Continuamente hay que irse moviendo adelante-atrás en función del terreno.
La frenada
23. Apenas un instante antes de aplicar los frenos debes adoptar una posición similar a la que se usa en las bajadas, retrasando y bajando el centro de gravedad, tanto más cuanto más fuerte sea la frenada. Usa siempre los dos frenos, delantero y trasero, no tengas miedo de usar el delantero, es el que más retiene y no hay más que practicar frenadas para perderle el respeto.
24. Haz una raya en el suelo, perpendicular al sentido de la marcha y con una velocidad moderada empieza a frenar a partir de dicha raya. Haz una marca donde logres pararte e intenta mejorar cada vez.
→ El maldito pinchazo
25. Empieza por sacar la rueda y deshincharla completamente, luego con unos desmontadores separa la cubierta de la cámara, comenzando por la zona más próxima a la válvula. Mete un desmontador y haciendo palanca extraerás un trocito de cubierta, sin sacarlo mete un segundo desmontador e incluso un tercero. Saca el desmontador que queda en medio y sigue sacando la cubierta. Cuando esté toda separada puedes sacar la cámara.
26. Si no tienes cámara de repuesto, tendrás que poner un parche. Primero localiza el pinchazo, hinchando mucho la cámara y escuchando si se oyen silbidos. Si no lo encuentras, mete la cámara bajo el agua y fíjate en las burbujas. Luego seca la zona, líjala bien, aplica el pegamento especial (disolución) y después de 5 minutos (no menos) coloca el parche, presionando con fuerza.
→ ¡STOP!
27. Trata de aminorar al máximo tu marcha para quedarte con la rueda girada aproximadamente 45º hacia el lado que más natural te resulte. Tenderás a caerte a derecha o izquierda y esto lo vas a compensar presionando o dejando de presionar sobre los pedales.
28. Si caes hacia el lado hacia el que está orientada la rueda delantera darás un pequeño golpe de pedal para avanzar hacia ese mismo lado, y si caes hacia el lado contrario soltarás la presión de los pedales.
29. Desplaza las rodillas hacia el lado contrario al que te desequilibras. Pruébalo tanto sentado como en pie sobre los pedales, a ver cómo obtienes mejores resultados.
→ ¡Arriba esa rueda!
30. Para lograr el levantamiento de la rueda delantera hemos de empezar con una postura "de preparación", sentados en el sillín, con los codos flexionados y el torso bajo, similar a la que recomendábamos para remontar fuertes cuestas.31. Desde esta posición pasaremos inmediatamente a la contraria, extendiendo los codos y retrasando el peso. Coge inercia con el cuerpo hacia atrás y sincroniza esta extensión atrás con un golpe de pedal y un tirón del manillar para atrás y arriba.
32. Si vas a levantar la rueda y el impulso es insuficiente, ésta volverá al suelo rápidamente. Inténtalo con un tirón inicial más fuerte, exagerando aún más el cambio de peso de delante a atrás, y combinándolo con una buena pedalada. Si nos pasamos, corremos el riesgo de caernos de espaldas
33. Los desequilibrios laterales se compensan con movimientos a derecha e izquierda de rodillas y brazos. Si la bici se nos cae para un lado, algo muy común cuando se está empezando, echaremos peso al lado contrario.
Cambio de sentido
34. Ponte unos pedales de plataforma, sin enganche de ningún tipo y experimenta. Saca el pie del interior de la curva y apóyalo en el suelo para notar que tienes un tercer punto de apoyo.
35. La trayectoria más rápida y la más segura es la más suave: ábrete antes de llegar, acércate al interior de la curva en su mitad y luego vuelve a abrirte suavemente.
36. En curvas muy cerradas la única manera de girar puede ser derrapar para colocar la bicicleta de atrás y quedarnos apuntando al siguiente tramo recto. Vete hacia el interior y tira de freno trasero descargando peso de atrás.
→ ¡Despegamos!
37. ¿Probando tu habilidad como freerider? No flexiones los brazos cuando la rueda delantera contacte con la rampa porque estarás absorbiendo la energía que te haría despegar. Mantén brazos y piernas con cierta tensión, nunca rígidos pero sí preparados para aguantar el "impacto" de la subida.
38. Bajando el sillín tendrás más movilidad y espacio libre para que los cambios de postura adelante-atrás sean más sencillos.
39. Comienza a aprender con uno o dos dedos sobre el freno trasero. Si te pasas levantando la rueda delantera un buen apretón al freno nada más tocar el suelo evitará que te caigas de espaldas. → El salto del conejo
40. Te encuentras un tronco atravesado en el camino y no hay ninguna rampa ni desnivel que te pueda empujar arriba. La clave está en el bunnyhop, un "salto sin salto".
41. Empieza con un levantamiento de la rueda delantera, pero desplazando el peso atrás y aproximando el manillar al pecho. La postura final en esta fase inicial es en pie sobre los pedales, con los codos doblados, la rueda delantera separada del suelo y el manillar cerca del cuerpo. De la altura que alcances con la rueda delantera dependerá la que consigas en tu salto, así que levanta mucho si el obstáculo es grande.
42. Una vez que tienes la rueda levantada tenéis que empujar el manillar hacia delante retorciendo las muñecas como desacelerando en una moto. A la vez quita peso de los pedales y encoge las piernas.
43. Para aprender la técnica correcta lo ideal es practicar con pedales de plataforma, ya que toda la fuerza que imprimimos hacia arriba debe proceder únicamente del manillar.
44. Comienza tu excursión con desarrollos suaves, cadencias elevadas e incluso más ropa de la que te va a hacer falta para que todo tu organismo se acostumbre de modo gradual al esfuerzo al que lo vas a someter y su temperatura vaya ascendiendo progresivamente.
45. Del mismo modo, al acabar has de hacer la "vuelta a la calma", que ha de ser un retorno progresivo hasta el nivel de reposo.46. Haz estiramientos de los principales músculos implicados, tanto en las piernas como en la zona lumbar, cervical, hombros... Esto evitará una progresiva pérdida de movilidad en las articulaciones, aumentará la elasticidad muscular y favorecerá la recuperación.
47. Si haces sesiones de ciclo indoor para complementar tu entrenamiento y notas que tu cadera "bota" sobre el sillín, es sin duda por falta de activación de los músculos profundos del tronco. Un truco para estabilizar la cadera consiste en colocar un globo entre tu trasero y el sillín. Debes conseguir pedalear sin aplastar el globo y que no se caiga. Además de conseguir un mayor control postural, realizarás un tremendo trabajo de piernas.
Estabilizar la cadera bici con globo
48. Para entrenar de forma específica a los estabilizadores de la cintura escapular, utiliza un balón gigante de fitness. Apoya tus manos separadas y con los codos en ligera flexión y mantén la posición durante unos segundos. Si deseas mayor intensidad y complejidad, prueba a elevar de forma alternativa el apoyo de los pies. La inestabilidad del apoyo del balón se asemeja a la tensión recibida en el manillar de la bici, así podrás entrenar a los músculos estabilizadores de la cintura escapular y core de forma específica.
Estabilizadores cintura escapular fitness ball
49. Si dispones de una flexi-bar mantenla en movimiento mientras permaneces sentado en un balón gigante, pero sin tocar el suelo con los pies. Por una parte la vibración de la flexi-bar trabajará de forma específica la fuerza isométrica de tus brazos y por otra, estimularás los receptores sensoriales de equilibrio mejorando esta cualidad con respuestas rápidas de tu sistema muscular y sensorial. Fuerza y equilibrio en un solo ejercicio. Flexi bar fuerza isométrica
50. Trabaja tus músculos del core de forma específica con un movimiento similar al de la pedalada. En posición de fondo, coloca los pies separados sobre un bosu invertido, alterna la flexión y extensión de tus piernas balanceando el bosu, tus músculos del tronco realizarán un importante trabajo para estabilizar a tu columna. Este ejercicio es mucho mejor que cualquier ejercicio de abdominales que puedas realizar tumbado sobre el suelo. Trabajar core movimiento pedalada http://www.sportlife.es/deportes/ciclismo/articulo/los-50-mejores-trucos-sobre-ruedas/5
jueves, 29 de septiembre de 2016
¿PUEDEN MULTARNOS CUANDO VAMOS EN BICICLETA?
Por saltarse una señal vertical: Los semáforos y las señales de STOP o ceda el paso no son simples adornos urbanos. Debemos respetar dichas señales igual que el resto de vehículos, a pesar de que muchos ciclistas tienden a hacer 'la vista gorda'. Las sanciones van desde los 120 a los 200 euros.
Por circular en sentido contrario: Un comportamiento muy extendido entre los ciclistas, aunque sólo se trate de un pequeño tramo de calle. Circular en sentido contrario a la vía está totalmente prohibido, con sanciones que oscilan entre los 150 y los 500 euros.
Por no llevar el casco: Desde mediados de 2014, los ciclistas menores de 16 años están obligados a llevar casco bajo cualquier circunstancia. Para los adultos, el casco es obligatorio en caso de circular por vías interurbanas o, lo que es lo mismo, fuera de la ciudad. La multa asciende a 200 euros.
Por circular por espacios reservados a los peatones: Del mismo modo que los vehículos a motor no pueden circular a sus anchas por la acera, las bicicletas tampoco. Los ciclistas están obligados a circular por el carril bici o, en el caso de que no lo hubiera, por la carretera como el resto de vehículos a motor. La multa mínima se establece en 60 euros, con indemnizaciones de hasta 10.000 euros en el caso de atropellar a un peatón.
Por no hacer uso de elementos luminosos y reflectantes: Entre la puesta de sol y el amanecer en vías interurbanas, así como en túneles o en condiciones de baja o nula visibilidad, los ciclistas están obligados a llevar una luz delantera blanca y una trasera roja, además de alguna prenda de vestir con elementos reflectantes cuando se circula fuera de la ciudad. La multa asciende hasta los 200 euros.
Por pedalear con una tasa de alcohol en sangre elevada: Al tener consideración de vehículos, una bicicleta sólo puede manejarse con las facultades psicomotoras de su usuario en perfecto estado de revista. Pedalear con una alta tasa de alcohol en sangre o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas es, igual que sucede con los vehículos a motor, sancionable con una multa de hasta 500 euros.
Por circular con los auriculares puestos: Muchos son los ciclistas que, nada más montarse sobre su bicicleta, se enfundan los cascos en las orejas para escuchar su música preferida. Esta actividad aísla al ciclista de su entorno y distrae su atención, favoreciendo todo tipo de accidentes imprevisibles. La sanción ronda los 190 euros.
Por realizar maniobras imprudentes sobre la bicicleta: Circular sin las manos en el manillar, levantando la rueda delantera o realizando cualquier otro tipo de acrobacia ciclista, tiene castigo para garantizar la seguridad del resto de usuarios de la vía. ¿La multa? De hasta 500 euros según sea la gravedad de la infracción y sus consecuencias.
Por circular por espacios naturales protegidos y/o acotados: En algunas comunidades autónomas de España sus administraciones castigan cuantiosamente la circulación de vehículos por espacios naturales protegidos. En otras, como Castilla-La Mancha, circular por una zona acotada para la caza también tiene premio. Las multas oscilan entre los 3.000 y 8.000 euros en el caso de invadir espacios naturales protegidos y entre 3.000 y 30.000 euros en el caso de originar molestias para la actividad de los cazadores.
http://www.todomountainbike.es/art/multas-para-ciclistas
jueves, 1 de septiembre de 2016
BICI, CORRE Y NADA...¿POR ESE ORDEN?
Los nominados son:
el running, por ser un eficaz "pierde kilos";
el ciclismo, por ser perfecto para principiantes;
y la natación, por ser el mejor para los que tiene problemas de espalda.
Y ha llegado el momento de ver quién es el “winner”...pero para saberlo tendrás que ser tú quién lea este artículo que empieza ya.
El sistema cardiorrespiratorio lo componen principalmente el corazón, todo su árbol vascular y los pulmones, estos órganos se encargan de captar y transportar el oxígeno a las células musculares para su obtención de energía utilizando la vía aeróbica.
Cualquier ejercicio denominado "aeróbico" será suficiente para provocar un estímulo en este sistema y producir así las adaptaciones fisiológicas necesarias para mejorar nuestra capacidad aeróbica. Para la obtención de energía por vía aeróbica, el organismo utiliza ácidos grasos. Por tanto, uno de los efectos a medio y largo plazo del entrenamiento cardiovascular es la disminución del tejido graso.
Otra adaptación profunda es el aumento del músculo cardiaco, es decir, el corazón se hace más grande, fuerte y potente. Bombea la sangre con más fuerza y con menos frecuencia, el resultado es una frecuencia cardiaca en reposo mas baja.
La pregunta que se nos plantea es: ¿cuál es el mejor ejercicio aeróbico? La respuesta es sencilla: cualquiera que sea capaz de movilizar grandes masas musculares y en el que podamos mantener una intensidad moderada y constante con una amplia duración.
La carrera, montar en bici o nadar son claros ejemplos de ejercicios "aeróbicos". Por tanto, cualquiera de estos tres medios estimulará al sistema cardiovascular y provocará las adaptaciones necesarias. Ahora piensa que todas estas adaptaciones se cumplen siempre a medio y largo plazo, por tanto, deberás elegir un ejercicio que seas capaz de mantener con una intensidad constante y con una frecuencia en el tiempo.
Ahora te toca elegir el medio que mejor se adapta a tus características y circunstancias, para ello te vamos a ayudar en tu elección exponiendo los tres medios a un examen riguroso de ventajas e inconvenientes.
La carrera: el más a mano
Su gesto motriz es muy sencillo y natural, no requiere de una técnica especial, incluso puedes combinar programas de andar-trotar a intervalos, además se puede practicar en cualquier situación ya que no requiere de ningún otro medio para su práctica, tan solo necesitas un recorrido y algo de tiempo disponible.
Al realizarse en posición totalmente vertical, la frecuencia cardiaca se verá mas elevada ya que el sistema cardiovascular tiene un trabajo extra en el retorno venoso de toda la sangre que baja al tren inferior, tiene que volverla a bombear hacia arribar para alcanzar de nuevo al corazón, esto significa un trabajo extra para el músculo cardiaco y se ve obligado a elevar sus pulsaciones.
Por tanto, si en tu caso por ser una persona sedentaria o con un peso elevado, tus pulsaciones ya se elevan con facilidad, la carrera representará una elevación adicional de esas pulsaciones y no podrás mantener un ritmo adecuado.
Por otra parte tenemos el inconveniente del impacto que recibe el organismo en la recepción de los sucesivos apoyos.
Este impacto frena el retorno venoso y por otra parte provoca sobrecargas en determinadas articulaciones y grupos musculares. Estos puntos de estrés articular son principalmente la rodilla y la zona lumbar.
Si practicas la carrera es fundamental que garantices un correcto acondicionamiento muscular de estas zonas, para ello es importante un plan de trabajo específico de toda la musculatura abdomino-lumbar, sobretodo la musculatura profunda con trabajo de activación del músculo transverso.
Los pequeños impactos de la carrera, a largo plazo producen lesiones en el sistema óseo como degeneración del cartílago (condromalacia), meniscopatias, roturas del cuerpo y arco vertebral (espondilolisis o espondilolistesis) o a nivel del disco vertebral (hernias, protusiones y ciáticas)
Para proteger a tus articulaciones de los impactos elige bien tus recorridos y evita en la medida de lo posible los terrenos "duros" como el asfalto, la mejor opción son terrenos más “blandos” como tierra, pista de tartán o una buena cinta de correr.
Por otra parte un buen calzado específico para la carrera es fundamental, dentro del equipamiento es preferible que realices un esfuerzo en la elección de una buena zapatilla que utilices solo para tus sesiones de carrera. La mayoría de las marcas disponen de diseños para la carrera: ligeras, cámara de aire, transpirable, etc.
Montar en bici: para todos
Al igual que sucede en la carrera, el gesto del pedaleo es un movimiento técnicamente muy simple y cíclico, por tanto no requiere un aprendizaje técnico complejo, simplemente bastará con tener un poco de equilibrio y saber estabilizarse con el tren superior. Si realizamos el gesto en una bicicleta estática en un centro deportivo, la técnica se simplifica mucho mas. Aún así tendremos que tener un correcto control postural para evitar molestias y sobrecargas.
Representa uno de los medios mas indicados para personas que se inician en la puesta en forma aeróbica. Para comenzar a pedalear no se requieren grandes niveles de fuerza muscular y la duración del ejercicio puede ser más prolongada. Por otra parte, al realizarse en posición sentada y no presentar impactos, favorece el retorno venoso y no leva tanto la frecuencia cardiaca como la carrera. Todas estas características hacen que montar en bici sea uno de los ejercicios aeróbicos mas indicado para todas aquellas personas que deciden iniciar un programa de puesta en forma.
A veces el control postural se ve muy comprometido cuando realizamos altas revoluciones (normalmente a partir de 100 rpm), el tren inferior transmite sus oscilaciones al tren superior percibiéndose ese “bote” de la cadera encima del sillín. Es una falta de control postural que se suele ver con bastante frecuencia en las clases dirigidas de ciclo, sobretodo en las personas que se inician en esta práctica.
Estos pequeños impactos de la cadera encima del sillín representan compresiones continuas de los discos intervertebrales lumbares si a esto le unimos que esta zona de la columna se presenta en flexión, el resultado de esta acción mecánica es la de "empujar" al disco hacia atrás, si mantenemos esta falta de control a lo largo del tiempo, el disco tenderá a "salir" y afectará a alguna raíz nerviosa produciendo dolor.
Para evitar esta falta de control es necesario realizar un trabajo de estabilización de la cadera para conseguir frenar este movimiento de oscilación. Por otra parte, intenta siempre colocar tu columna lo mas extendida posible, como si quuisieras alargar la cabeza hacia delante lo más posible para evitar una postura en excesiva flexión, esta posición de extensión de la columna evitará tanto una excesiva presión del disco a nivel lumbar, como sobrecargas a nivel cervical.
Para evitar posibles sobrecargas al pedalear es muy importante que adaptes las dimensiones de la bicicleta a tus dimensiones corporales, lo más importante es regular la altura del sillín para mantener una flexión-extensión correcta en rodilla y cadera y por otra parte la posición del manillar para que te permita colocar tu columna en una posición correcta.
→ Reglajes al montar en bici
SILLÍN: Eleva el sillín hasta que en la pedalada aproveches casi toda la extensión de la rodilla, conservando siempre una ligera flexión en el punto mas bajo del pedaleo. Nunca llegues a la máxima extensión de la rodilla.
MANILLAR: Coloca una distancia que te permita una posición cómoda de brazos y que tu columna la puedas colocar en extensión. No es conveniente que el manillar esté demasiado cerca del cuerpo, observa que tus rodillas tengan espacio suficiente para realizar el pedaleo.
Por último, si vas a pedalear con asiduidad en clases de ciclo o a salir en ruta con tu bici, te recomendamos la utilización de pedales automáticos. Mejorarás la eficacia del pedaleo haciendo intervenir no tanto a los músculos extensores, sino también a los flexores.
Montar en bici es un medio que puede ser tan útil para iniciados como para avanzados, ya que se adapta a nivel de intensidad para cualquier usuario y permite una duración del ejercicio mayor que otros medios donde la fatiga aparece mucho antes.
Es ideal para personas con bajo nivel de forma física que desean una perdida de peso y para deportistas avanzados que desean una sesión intensa de aeróbicos. Si además pedaleamos en el exterior, resultará mucho más ameno y divertido.
La natación, el más completo
La natación no es un ejercicio natural para la mecánica humana. Nuestro sistema de movimiento está ideado para caminar y realizar movimientos de flexión-extensión, y retar a la fuerza de la gravedad. En la natación el cuerpo humano se encuentra dentro de un medio ingrávido y que ofrece una gran resistencia al avance.
Por tanto, se necesita un correcto aprendizaje de la técnica de los diferentes estilos para poder progresar en el agua de forma eficiente. El avance en el agua pone todo el cuerpo en movimiento para aprovechar la resistencia del agua, implicando a la práctica totalidad de los grupos musculares, por lo que es considerada uno de los deportes más completos.
El factor clave en la práctica de la natación es que se domine la técnica del estil que estamos practicando. Una técnica incorrecta repercutirá no solo en una menor eficiencia en el avance, sino que puede acarrear molestias y sobrecargas. Siempre se le ha concedido a la natación los valores más altos como "deporte saludable" sin embargo, hay que dejar bien claro que esa afirmación es correcta siempre y cuando la técnica sea correcta.
Mantener un ritmo respiratorio es fundamental para garantizar la duración del ejercicio, mientras que en una sesión de carrera o bici el ritmo respiratorio lo podemos adaptar libremente, en la natación dependemos del ciclo y frecuencia de brazada para poder coger aire, excepto en el estilo de espalda donde la cabeza permanece fuera del agua. Un ritmo respiratorio descoordinado con los ciclos de brazada, supondrá una hiperventilación y un agotamiento prematuro, obligándonos a parar continuamente para reestablecer el ritmo ventilatorio.
Puedes ir alternando los estilos para evitar parones en tus sesiones. Por otra parte, hasta hace bien poco la natación era muy recomendada por el colectivo médico en el tratamiento de ciertas patologías y alteraciones del sistema músculoesquelético como ha sucedido tradicionalmente en la escoliosis y la osteoporosis. S
in embargo, hoy en día, los estudios al respecto no contemplan a la natación como el medio mas indicado para personas con estas alteraciones, incluso pueden agravar la situación.
Aunque depende de cada situación y la evolución de cada caso en particular, sí que existen criterios generales: en caso de la osteoporosis para estimular al hueso y provocar la remodelación ósea es necesario aplicar fuerzas de presión, tensión y torsión al hueso, sin embargo, estas fuerzas desaparecen o se atenúan en un medio ingrávido como el agua, en el caso de alteraciones en la columna como escoliosis o lumbalgias, una técnica incorrecta donde el hemicuerpo dominante traccione con mas fuerza en la brazada, terminará por acentuar mucho mas los desequilibrios musculares ya existentes.
Por tanto puede ser un ejercicio complementario muy interesante pero con una orientación especifica al tratamiento de la alteración, pero por sí misma la natación no es el ejercicio mas terapéutico para el tratamiento de estas alteraciones músculo esqueléticas.
http://www.sportlife.es/deportes/articulo/bici-correr-nadar-orden
APRENDE A QUE TU BICI TE AYUDE A QUEMAR MUCHAS CALORIAS
Si te estrenas después del verano con tus entrenos de bici y no te ves tan fino como antes del merecido descanso, ¡con estos trucos vas a perder esos kilitos extra que te estorban en nada de tiempo!
Toma nota:
Aunque hace tiempo se demostró que contar calorías no es un sistema preciso para evaluar una posible pérdida de peso, sí que sirve para realizar estimaciones y establecer comparaciones con otras actividades físicas.
Que os sirva como referencia que montar en bicicleta en llano, a una velocidad entre 20 y 25 km/h, permite quemar de 120 a 150 kcal por cada 15 minutos, en una persona de un peso medio de unos 70 kg.
Si pesas más o menos el consumo aumenta o disminuye y si a esta ‘cuenta de la vieja’ le sumas algo de viento en contra, un firme irregular que aporte más resistencia al avance o alguna que otra subida, las cifras empiezan a elevarse con facilidad.
La bici supone un bajo estrés articular, comparado con la carrera, y no precisa de una instalación específica o de un lugar concreto, como ocurre con la natación. Te bastará con una bicicleta y con cualquier carretera, sendero, pista o incluso un cicloentrenador o rodillo para pedalear en tu propia casa.
Empieza a quemar...¡Ya!
-Músculo grande, ande o no ande. En el gesto del pedaleo hay una gran ventaja para los que quieren quemar calorías: se usan los grupos musculares más grandes como son los cuádriceps, glúteos, gemelos e isquiotibiales, lo que supone grandes hornos quemando calorías. Además, la intensidad suele ser inferior a la de la carrera a pie, vamos más bajos de pulsaciones, y eso supone que podemos permanecer más tiempo haciendo ejercicio, por tanto, más calorías que podremos quemar.
-Cuanto más montes en bici, más musculatura desarrollarás y esto hará que el consumo calórico se realice no solo durante el ejercicio sino también en tus momento de reposo ya que el músculo quema calorías incluso sin moverse.
-Cuestión de tiempo. Tengo muchos amigos que han dejado casi de montar en bicicleta porque les lleva mucho tiempo y prefieren correr como método para estar en forma, sin embargo, no pienses que necesitas una eternidad cuando tu objetivo es consumir calorías, con sesiones de 40 a 50 minutos, metiendo intensidad, vas a conseguir lo que estás buscando. Usa el fin de semana para introducir alguna sesión más larga y de paso te pondrás en muy buena forma. Entre semana puedes usar la bicicleta para ir al trabajo a primera hora de la mañana o pedalear en un sitio cercano si tienes una pausa a mediodía.
-Cuestión obvia pero la mencionamos igualmente: respeta una alimentación saludable y no cometas excesos con la excusa de que estás montando algo más en bicicleta, ya que al final te vas a poner más fuerte, sí, pero no perderás peso.
El objetivo de quemar calorías que os planteamos es razonable y gradual, no buscamos una pérdida de peso rápida, al contrario, preferimos que se haga poco a poco y con constancia.
Las ‘dietas milagro’ que consiguen pérdidas muy rápidas son a menudo por grandes pérdidas de masa muscular, lo que ralentiza el metabolismo y te hace estancarte a la vez que te sientes mucho más débil. Una pérdida de peso muy ‘bestia’ hace que en tu cuerpo suene una señal de alarma, de que se aproxima una época de escasez y la respuesta de tu organismo es adaptarse a esta nueva situación de emergencia guardando las reservas por si esta época durara más de la cuenta, para sobrevivir.
Una de las mejores formas de activar la quema de calorías es con alta intensidad donde el consumo calórico es mucho más elevado, pero no es lo mejor para principiantes, a los que les resulta más rentable y asequible hacer rodajes largos de intensidad baja-media, en una zona de pulsaciones en la que predomina la quema de grasa.
El consumo calórico es un parámetro bastante particular, que depende de cada persona, su constitución, metabolismo, etc. pero si logramos consumir en torno a 17.000 y tus hábitos de ingesta son similares a antes de entrenar, perderás aproximadamente 2,5 kg de peso.
¡Prueba este plan para los que están empezando, con poco tiempo entre semana y algo más de tiempo el fin de semana!
http://www.sportlife.es/deportes/ciclismo/articulo/bici-quema-calorias-trucos#
viernes, 15 de julio de 2016
domingo, 19 de junio de 2016
CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE EN BTT
La mayoria de Bikers no nos tomamos de manera seria la posibilidad de tener un accidente durante nuestras salidas BTT. Aunque es un tema del cual no nos gusta hablar, hay que ser precavidos y preveer posibles accidentes, mas teniendo en cuenta que el tipo de deporte que realizamos se ubica generalmente en la montaña y, en ocasiones, en lugares donde es difícil el acceso o la comunicación. En el caso de realizar salidas en solitario (práctica poco recomendable por temas de seguridad) tenemos que ser mucho más prudentes, cumpliendo una serie de normas de seguridad:
Llevar material básico de reparación de nuestra bici.
Llevar material y accesorios de seguridad (casco, gafas, protectores, guantes…).
Llevar el material necesario para curas básicas (tiritas, yodo…).
Avisar e informar a familiares o amigos sobre la ruta que vamos a realizar. Es muy importante informar de la hora de llegada aproximada.
Mantener nuestra bicicleta en perfecto estado.
Llevar un teléfono móvil con la batería cargada.
Llevar agua, barritas, geles…
Seguir las normas de seguridad básicas en los entornos en los que nos movemos.
Actuar con responsabilidad y coherencia. En ocasiones, aunque sigamos estas normas de actuación, podemos sufrir un accidente. Llegados a este punto,¿ cuál es la manera correcta de actuar?
Evaluar que daños ha sufrido el accidentado.
En primer lugar hay que proteger a la persona herida. Se debe evitar mover al accidentado y bajo ningún concepto retirar el casco de protección si la lesión se encuentra en esta zona.
Llamar a los servicios de emergencia.
Existe un único número en toda la UE: 112. Recueda que este número siempre está disponible y es accesible aunque nuestro terminal no tenga cobertura.
Los servicicos de emergencia nos conectarán con las autoridades que procederán al posible rescate.
Es importante que podamos facilitarles las coordenadas del punto exacto en el que nos encontramos. Esta información se puede obtener mediante un GPS o a través de nuestro Smartphone o Iphone.
Importante seguir las indicaciones de los profesionales que nos atienden.
rescate.
Hay que recordar que el coste de un posible rescate (se realice mediante vehículo terrestre o aéreo) es elevado y correrá a cargo de la entidad pública correspondiente siempre y cuando no se den uno de estos tres supuestos por parte del accidentado:
Cuando la persona que se atiende no lleve el material básico necesario para la actividad que estaba realizando.
Negligencia por parte del accidentado (no hacer caso de los avisos metereológicos, boletines informativos….).
Acceso del accidentado a zonas marcadas como peligrosas o prohibidas al acceso.
Teniendo en cuenta todos estos datos, hay que recordar la importancia de hacernos la licencia federativa de ciclismo, ya que, la aseguradora contratada a través de esta, se hará cargo de los gastos médicos y judiciales que se deriven.
http://www.bttxperience.com/como-actuar-en-caso-de-accidente-en-btt/
COMO LUBRICAR Y ENGRASAR NUESTRAS BICICLETA
El lubricado y engrasado de nuestra bicicleta es un aspecto que tenemos que cuidar mucho. De esta depende el correcto funcionamiento de la transmisión. Una lubicación y un engrasado adecuado nos permitirá alargar al máximo la duración de los componentes de nuestra bicicleta, con el consiguiente ahorro económico y, lo que es más importante, nos permitirá disfruta de nuestras salidas BTT de manera segura.
La mayoría de componentes (móviles) de nuestra bici se lubrican con aceite (hay de diferentes tipos y características), pero hay otras en las que usaremos grasa de montaje.
Grasa de montaje.
Este producto se utiliza principalmente en cuatro puntos:
PlatosPedalier: Es recomendable hacer una revisión del estado del eje de pedalier cada 1 o 2 meses. Hay que tener en cuenta que el polvo y la suciedad se van introduciendo en el interior y que, generalmente, cuando realizamos la limpieza de nuestra bici la hacemos con manguera (hay personas que utilizan agua a presión, práctica no recomendable) y se puede filtrar agua en el interior. Es necesario desmontar el pedalier, limpiar toda la suciedad con un cepillo o trapo humedo y engrasar. Muchos de los ruidos que aparecen durante el pedaleo se deben a la suciedad acumulada en esta parte de la bicicleta.
Tija sillín: Cada 2 meses es necesario sacar completamente la tija (y el sillín) para limpiar y engrasar esta. También hay que dejar bien limpio el cierre que fija la tija al cuadro y aplicar un poco de grasa. Recuerda medir o hacer una marca en la tija para poder dejarla exáctamente a la altura adecuada y evitar así posibles lesiones.
Barillas cierres rápidos ruedas: Esta parte es una de las que recibe más suciedad durante la marcha. Es aconsejable desmontar el cierre rápido, limpiar y engrasar la barilla y los extremos de forma periódica.
Dirección: La revisión de la dirección se realiza habitualmente una vez al año, con el fin de asegurarnos que el interior y los diferentes componentes están en buen estado. Este procedimiento incluye también el engrasado.
Lubricado con aceites o cera.
Es muy importante mantener siempre limpia y bien lubricada nuestra bicicleta, evitando circular con la transmisión sucia (polvo, arena, barro…) ya que esto provocará un desgaste prematuro de los diferentes componentes. Los pasos a seguir son muy sencillos y, una vez que establecemos una rutina, se realizan de manera rápida y sencilla.
Aplicación del desengrasante. Este producto nos ayudará a desincrustar y eliminar toda la suciedad acumulada en la cadena, cassette, platos, cambio y desviador.
Existen diferentes tipos de desengrasantes: líquidos, en formato espuma, en spray… pero lo que es importante es que se trate de un desengrasante específico para bicicletas, de esta manera evitamos posibles desperfectos en los componentes a limpiar.
En el caso de tener frenos de disco hay que tener mucho cuidado con no contaminar estos, es aconsejable tapar el disco y la pinza de freno con un trapo para evitar salpicaduras.
Una vez aplicado el desengrasante, dejaremos actuar durante unos segundos y lo eliminaremos con agua abundante (sin presión). Lo ideal es eliminarlo con ayuda de una esponja y agua jabonosa (podemos utilizar el jabón que utilizamos para lavar los platos, ya que este tiene propiedades desengrasantes).
En el caso del cassette y los platos nos ayudaremos con un cepillo para eliminar la suciedad.
Secamos bien los diferentes componentes con un trapo seco. Evitar usar trapos que dejen residuos ( no utilizar materiales como algodón u otros que puedan dejar pelusa).
Aplicar lubricante en la cadena. El lubricante se debe aplicar por la cara interna mientras la hacemos rodar.
Con ayuda de un trapo seco eliminar el exceso de lubricante.
Aplicar lubricante en las partes móviles del cambio y el desviador.
No debemos olvidar el cuidado de la suspensión y el amortiguador. Realizaremos la limpieza con agua jabonosa y nos ayudaremos de un trapo o esponja. Una vez hemos limpiado las barras, aplicaremos, en los guardapolvos, aceite específico para suspensiones/amortiguadores. Seguidamente haremos funcionar la suspensiones, de esta forma, el aceite nos ayudará extraer y eliminar el polvo que se ha introducido en las barras.
Ya sólo nos queda limpiar con un trapo seco el aceite y la suciedad de las barras.
Por último nos queda realizar la limpieza y engrasado de las partes móviles de los pedales. Cada 2-3 meses es aconsejable extraer los pedales y limpiar-engrasar las roscas, de esta forma eliminaremos posibles ruidos al pedalar.
Consulta nuestro artículo donde explicamos las características de los diferentes tipos de lubricante para cadenas y transmisiones.
http://www.bttxperience.com/como-lubricar-y-engrasar-nuestra-bicicleta/
LOS DIFERENTES DIÁMETROS DE RUEDAS MTB
DIÁMETROS DE RUEDAS: 26″ / 27,5″ / 27,5″+ / 29″ / 29″+.
ruedasDesde finales del año 2011 y principio del 2012, a la tradicional rueda de 26″, se unieron con fuerza dos nuevos diámetros de ruedas: las 27,5″ y 29″. Estas irrumpieron con fuerza y empezaron a desplazar “hasta el olvido” a las bicicletas de 26″, un tamaño de rueda con la que hemos convivido durante más de 25 años y que nos ha permitido realizar infinidad de rutas, participar en múltiples competiciones, conseguir multitud de retos…
Ciertas son las ventajas que tiene estos nuevos estándares de diámetro, pero desde BTTxperience queremos defender, en la medida de lo posible, el uso de ruedas de 26″ (en ocasiones, y como podéis ver en mis publicaciones, utilizo esta medida y disfruto de mi 26″ como el primer día), ya que, en ocasiones, tenemos la sensación que utilizar o tener este tipo de bicicletas está mal visto. Teniendo en cuenta las ventajas y especialización de los nuevos diámetros, las 26″, están desapareciendo de los catálogos de las marcas de bicicletas, este hecho provoca que, poco a poco, también desaparezcan y se devalúen los componentes de estas.
Una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a ver en que se diferencian los diferentes diámetros de ruedas:
26″
El menor tamaño de rueda nos permite tener una mayor agilidad y maniobrabilidad encima de la bici. Esto quiere decir que las bicicletas con rueda 26″ son las que mejor bajan y se comportan a la hora de realizar descensos, especialmente en terrenos rotos. Es cierto que tendrá más dificultad para superar obstáculos (la diferencia entre el tamaño de la rueda y del obstáculo es mayor), pero el tiempo de reacción será menor, con lo que podremos elegir una trazada más acertada. En terrenos llanos y en ascensos está en desventaja respecto a diámetros mayores. Teniendo en cuenta estos datos, podemos decir que este tipo de rueda destaca en bicicletas destinadas al uso recreativo y al descenso (en la actualidad, algunos bikers que realizan free Style, descenso… utilizan este estándar de rueda). Hay que decir que la capacidad de aceleración es superior en 26″.
27,5″
Son las ruedas más polivalentes, ya que se encuentran entre la agilidad, aceleración y maniobrabilidad de las 26″ y la capacidad rodadora de las 29″.
Las 27,5″ mejora sustancialmente en tracción y superación de obstáculos a las 26″. Frente a las 29″ se muestran más manejables, divertidas y ligeras. En ascensos prolongados se muestran más rápidas. En cuanto a inercia, una vez nos lanzamos con nuestra bicicleta, la 27,5″, tiene más dificultad para mantener la velocidad.
29″
Como ya hemos dicho anteriormente, su gran ventaja es la inercia, es decir, cuando rodamos y alcanzamos una cierta velocidad nos permite mantenerla con mayor facilidad. Por otro lado, el mayor tamaño de la rueda hace que superar obstáculos sea más fácil y nos permite tener una mayor tracción (sensación de flotación cuando superamos regueros, pequeñas grietas…). En contra nos encontramos una menor capacidad de aceleración (tenemos que ejercer un mayor desgaste para acelerar), agilidad y manejo.
bici
A lo largo de la temporada 2015, a estos diámetros de rueda, se les añaden dos más: 27,5″+ y las 29″+. Estas nuevas medidas han provocado la necesidad de disponer de cuadros y hoquillas más anchas para poder albergar ruedas de mayor grosor y una modificación de los bujes y ejes de las ruedas, ya que es necesario disponer de una mayor rigidez lateral.
En el caso de las 29″+ (se puede considerar una mini fatbike) se destinan a un tipo de usuario muy específico y, de momento, no estan disponibles en la mayoría de catálogos. Las ventajas que ofrecen estos dos nuevos tamaños es una mayor tracción sobre el terreno, ofreciendo la posibilidad de disfrutar más sobre la bici, siempre y cuando nuestro objetivo no sea competitivo.
Hay que decir que lel diametro total que alcanza una rueda 27,5″+ es igual o muy similar al de una rueda de 29″, la única diferencia es que, al tener más balloon la tracción es mayor.
Uso de los diferentes estándares de rueda ( también puedes consultar nuestro artículo sobre disciplinas MTB)
26″: All mountain, free style, free ride.
27,5″: Enduro, All Mountain, DH / Downhill / Descenso.
29″: Maratón, XC, Rally.
27.5″+ y 29″+: All Mountain, trail.
** Como siempre, esta es una opinión basada en nuestra propia experiencia con los diferentes tamaños de rueda. Aconsejamos que antes de adquirir una bicicleta nueva y decidir que tamaño se ajusta más a nuestras características y uso, probéis diferentes opciones.
http://www.bttxperience.com/explicamos-los-diferentes-diametros-ruedas-mtb/
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